12 verschillende soorten stoffen: eigenschappen, weefsels en inkoopgids voor kopers

Een inkoper zit in een stoffenselectiegesprek met twee marineblauwe stalen onder dezelfde lamp. Beide meten 150 g/m² op de weegschaal. Beide voelen zacht aan tegen de duim. Beiden worden vermeld voor hetzelfde kledingprogramma. De een komt uit op 1,85 dollar per meter, de ander op 2,40 dollar. De kloof is geen verkooppraat. Het komt neer op de vezel in het garen, de manier waarop de stof is opgebouwd en wat ermee gebeurt na twintig wasbeurten thuis.

Hier is de korte versie vóór de details. De twaalf onderstaande stofsoorten vallen in twee overlappende families. Acht worden voornamelijk gedefinieerd door vezels: katoen, linnen, rayon, zijde, wol, polyester, nylon en elastaan. Vier worden voornamelijk bepaald door de manier waarop de stof is opgebouwd: crêpe, satijn, single jersey en fleece. Van vrijwel elke vezel kan een constructie worden gemaakt, en dat is precies de reden waarom ‘wat voor soort stof is dit’ een moeilijkere vraag is dan het klinkt. Als u weet welke familie u koopt, vertelt u meer over de prestaties, de prijs en het risico dan de naam die op het voorbeeldlabel staat ooit zal doen.

Wat 'soort stof' werkelijk betekent voordat je tot twaalf telt

Vraag tien mensen op een stoffenmarkt wat een stofsoort is en je krijgt drie verschillende antwoorden, allemaal technisch correct. Het eerste antwoord beschrijft vezels: katoen, polyester, rayon, wol. De tweede beschrijft de constructie: geweven, gebreid, en vervolgens de specifieke weef- of breistructuur zoals platbinding, twill, satijn, single jersey of rib. De derde beschrijft de afwerking: geborsteld, perzik, geplisseerd, verijdeld, gebonden, geborduurd.

De meeste verwarring bij sourcing komt voort uit het combineren van deze drie lagen in één gesprek. "Jersey" is een gebreide structuur, geen vezel, dus een katoenen jersey en een polyester spandex jersey kunnen dezelfde naam dragen en zich als verschillende producten gedragen. "Satijn" is een weefsel, dus zijdesatijn en polyestersatijn delen een oppervlak, maar geen prijs of onderhoudslabel. "Crêpe" is een familie van high-twist-constructies, dus een rayon-crêpe en een polyester-crêpe kunnen er op een hanger hetzelfde uitzien en na drie wasbeurten heel anders verouderen.

Een nuttige gewoonte is om elke stof op drie regels te beschrijven voordat u onderhandelt: vezelgehalte, constructie en afwerking. Een specificatie geschreven als "95 procent rayon, 5 procent spandex, single jersey, 180 gsm, met enzymen gewassen, voorgekrompen" neemt de meeste argumenten weg die volgen op een bulkverzending. Als je wilt begrijpen waarom dit ertoe doet, het verschil tussen hoe gebreide en geweven stoffen worden geproduceerd verklaart waarom twee stoffen gemaakt van hetzelfde garen op totaal verschillende manieren kunnen uitrekken.

Drie cijfers beslissen meer dan welke marketingclaim dan ook. Het aantal garens geeft aan hoe fijn het garen is: katoen uit de jaren 30 is grover en zwaarder dan katoen uit de jaren 50, en dezelfde stof van 180 g/m², gemaakt van een fijner garen, voelt doorgaans gladder aan en kost meer. Gewichtstolerantie vertelt je hoe consistent een fabriek is: plus of min 5 procent op een breisel van 200 g/m² is een normale commerciële tolerantie, maar een fabriek die herhaaldelijk tegen minus 8 procent verzendt, verkoopt je stilletjes 15 gram ontbrekende stof per meter. Krimp vertelt je of het kledingstuk na de eerste wasbeurt nog steeds bij de klant past, en het is de meest voorkomende reden waarom een ​​koper een verder perfecte rol afwijst.

Afwerking is waar twee identieke greige-rollen verschillende producten worden. Hetzelfde polyesterbreisel kan worden verkocht als een zachte perzikkleurige stof, een frisse kreukstof, een geborstelde fleece of een mode-item met foliestempel. De basiskosten kunnen 20 cent afwijken. De verkoopprijs kan een dollar verschillen. Dat is de hele logica van de productlijst van een moderne stoffenfabriek, en daarom bevat een productcatalogus met honderden SKU's vaak slechts een handvol basisdoeken achter de nummering.

De 12 stofsoorten in één oogopslag

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de twaalf typen die in deze handleiding worden behandeld. Lees het als een kaart, niet als een oordeel: binnen elke rij is er een breed scala aan kwaliteit, en twee stoffen in dezelfde rij kunnen meer verschillen dan twee stoffen in verschillende rijen.

Natuurlijke cellulosestoffen: typen 1 tot 3

Deze drie delen een familiegelijkenis: ze komen van planten, ze ademen en ze absorberen allemaal goed water. Hun verschillen komen tot uiting in het laken, het kreukgedrag en de mate waarin ze bewegen als ze nat worden.

1. Katoen

Katoen is het zaadhaar van de katoenplant, dat tot garen wordt gesponnen en vervolgens wordt geweven of gebreid. Het is het referentiepunt voor comfort: het absorbeert transpiratie, voelt koel aan bij vochtig weer en neemt betrouwbaar kleurstoffen en prints op als het garen op de juiste manier is geschuurd en gemerceriseerd. De gebruikelijke kledinggewichten variëren van een licht gazon van 90 g/m2 tot een zwaar canvas van 300 g/m2, waarbij poplins voor overhemden doorgaans tussen de 110 en 140 g/m² wegen en jurken tussen de 130 en 180 g/m2.

De inkoopgegevens zijn belangrijker dan de naam van de vezel. Gekamd en gekaard katoen zijn verschillende producten: bij gekamd garen zijn de korte vezels verwijderd, waardoor een gladdere, sterkere stof ontstaat met minder pilling, en het kost meer. Een popeline van katoen uit de jaren 40 en een dubbele crêpe van katoen uit de jaren 40 kunnen hetzelfde garennummer hebben en zich niet hetzelfde gedragen, omdat de ene een platbinding gebruikt en de andere een crêpe-constructie. Enzymwassen verzacht het oppervlak en verwijdert losse vezels, wat het handgevoel verbetert, maar ook een beetje gewicht en kracht wegneemt. Een fabriek die een met enzymen gewassen stof van 150 g/m2 vermeldt, kan dus uitgaan van een greige van 160 g/m2.

Twee praktijktesten beslissen of een katoen een kledingprogramma zal overleven. De eerste is de resterende krimp na drie wasbeurten thuis, niet één. De tweede is of de stof is samengedrukt of voorgekrompen, omdat een lengtekrimp van 5 tot 7 procent op een jurk die al in een gesorteerd patroon is gesneden, het verschil is tussen een verkoopbare maatrun en een claim. Vraag om testrapporten over maatvastheid en pilling voordat u een bulkbestelling plaatst, en specificeer de tolerantie in het koopcontract, niet in een e-mail.

2. Linnen

Linnen is afkomstig van de bastvezel van de vlasplant. Het is sterker dan katoen, vooral als het nat is, en het heeft bijna geen natuurlijke elasticiteit. Daarom worden kledingstukken van puur linnen iets losser gesneden en vaak gemengd met rayon of katoen om de drapering te verbeteren en kreuken te verminderen. De onregelmatige dikte van de vezel zorgt voor de karakteristieke slub- en oppervlaktetextuur die consumenten als ‘natuurlijk’ lezen.

Linnen is ook de plek waar de grootste naamgevingsvalkuil op de markt leeft. Veel stoffen die worden verkocht als linnenlook, zacht linnen of linnen luchtstroom bevatten helemaal geen linnen. Het zijn polyester- of rayonconstructies die zijn ontworpen om de droge hand en de subtiele onregelmatigheid van vlas te imiteren, vaak met een luchtstraal- of slub-garen en een gewassen afwerking. Deze imitaties zijn geen inferieure producten, maar mogen niet als vlas worden geprijsd. Als het kostenverschil tussen twee offertes 40 procent bedraagt ​​en de stalen er identiek uitzien, is de eerste vraag het vezelgehalte en de tweede vraag of de fabriek een laboratoriumtest kan leveren die dit bevestigt.

Omdat linnen kreukt, vragen kopers steeds vaker om mengsels: 55 procent linnen met 45 procent rayon, of linnen gemengd met een klein percentage elastaan ​​voor een zachter herstel. Elke toevoeging verandert de hand. Een mix van linnen en rayon voelt gladder aan en sluit nauwer aan op het lichaam; een mengsel van linnen en polyester heeft een scherpere vorm en kost minder. Geef aan welke u koopt, anders keurt u het ene staal goed en ontvangt u het andere.

3. Rayon (viscose)

Rayon, ook wel viscose genoemd, is geregenereerde cellulose. Houtpulp wordt opgelost en tot filament geëxtrudeerd, vervolgens tot stapels gesneden en als katoen gesponnen. Die productieroute geeft rayon zijn bepalende combinatie: het comfort en de vochtopname van een natuurlijke vezel met de drapering en glans van een synthetische vezel. Het is precies om deze reden een van de meest gebruikte vezels in de damesmode, en ook een van de meest veeleisende om te verkrijgen.

De zwakte is kracht als het nat is. Een rayonkledingstuk verliest ongeveer de helft van zijn treksterkte in water. Daarom moeten rayonstoffen voorzichtig worden gewassen en nooit hard worden uitgewrongen. Ook in de productie is dit van belang: een fabriek die onzorgvuldig met natte verwerking omgaat, kan tijdens het verven een rayonrol scheuren of vervormen. De krimp is doorgaans hoger dan bij katoen, vaak 4 tot 8 procent, dus voorkrimpen of compacteren is bijna verplicht voor kledingstukken die door de consument in de machine worden gewassen.

De variatie van Rayon is zowel een kenmerk als een risico. Een rayon spandex single jersey voelt zacht aan, rekt comfortabel uit en valt soepel over het lichaam; een rayon challis is licht, mat en licht korrelig; een rayon-popeline heeft een gladde, frisse hand voor overhemden. Viscose uit verschillende pulpbronnen en verschillende spinomstandigheden kan ook anders verven, dus consistentie van de kleurstofpartij bij een bestelling met meerdere zendingen is een reëel risico. De praktische controle is eenvoudig: bewaar een verzegeld standaardmonster in de fabriek en op uw kantoor, en keur elke kleurstofpartij goed tegen dezelfde lichtbak, niet tegen het geheugen.

Eiwitstoffen: Types 4 en 5

Zijde en wol zijn afkomstig van dierlijke bronnen, waardoor ze eigenschappen hebben die niet overeenkomen met petrochemische vezels: natuurlijke plooiing, temperatuurgevoeligheid en een gevoel dat heel moeilijk precies te imiteren is. Het zijn ook de twee duurste vezels in deze lijst, waardoor verificatie van het vezelgehalte eerder een commerciële noodzaak dan een formaliteit is.

4. Zijde

Zijde is een continu eiwitfilament dat door zijderupsen wordt geproduceerd en tot garen wordt gewikkeld zonder het spinproces dat katoen vereist. Omdat het filament lang en glad is, kan zijde worden geweven tot zeer dunne, zeer sterke stoffen met een hoge natuurlijke glans. Charmeuse en satijnen constructies geven de glans aan één kant; crêpe de chine gebruikt gedraaide garens om een ​​mat, korrelig oppervlak te creëren; habotai is licht en duidelijk.

Voor de inkoop van kleding zijn de beperkingen van zijde de kosten en de zorg. Het reageert op transpiratie en deodorant, dus kleurverandering onder de armen is een veel voorkomende klacht van klanten over zijden blouses. Het vergeelt ook bij langdurige blootstelling aan licht, waardoor tentoonstellingsstukken in een etalage vervagen voordat de voorraad dat doet. Stomerij wordt meestal aanbevolen, en watervlekken zijn moeilijk te verwijderen zonder een ring achter te laten.

Dit is de reden waarom veel commerciële programma's polyestersatijn gebruiken als zijdevervanger. Een goed digitaal bedrukt polyestersatijn kan glans, drapering en kleur leveren tegen een fractie van de kosten, met veel gemakkelijker onderhoud. De fout is om aan te nemen dat de vervanging onzichtbaar is. Zijde heeft een warme, enigszins onregelmatige hand en een subtiele kleurdiepte; polyestersatijn is koeler, uniformer en reflecterender. Als de klant zijde verwacht, vermeld dan de vezel op het etiket. Als de klant de look verwacht, kies dan bewust voor het polyester en prijs het correct.

5. Wol

Wol is de gekrulde stapelvezel van schapen, en de plooi is de bron van de beste eigenschappen: het houdt lucht vast, waardoor het warm wordt zonder gewicht, en het herstelt zich van compressie, wat de reden is dat een wollen pak 's nachts kreukels blijft hangen. Verschillende rassen geven verschillende vezels. Merino is fijn en zacht genoeg om tegen de huid te dragen; lamswol is iets grover; grovere wol wordt gebruikt voor coatings en tapijten.

Het belangrijkste risico van wol bij de productie is vilten. Onder hitte, vocht en mechanische beweging grijpen de schubben op het vezeloppervlak in elkaar en krimpt de stof permanent. Een wolmengsel dat tijdens het verven of afwerken onzorgvuldig wordt gewassen, kan enkele procenten van zijn afmetingen verliezen en nooit meer herstellen. Dit is de reden waarom wollen kledingstukken een stomerijlabel dragen en waarom wolmengsels gewoonlijk worden getest op maatvastheid na een gespecificeerde wascyclus in plaats van dat ze als veilig worden beschouwd.

De markt staat ook vol met op wol geïnspireerde stoffen. Een polyester "wol-perzik"-afwerking bootst de zachte, enigszins donzige hand van een wolmengsel na tegen veel lagere kosten, en een mengsel van wol en polyester met 30 procent wol kan er in een staal zeer overtuigend uitzien. De mengverhouding bepaalt de warmte, de prijs en de onderhoudsinstructies. Vraag schriftelijk naar de verhouding, en als warmte een verkoopargument is, test het dan in plaats van op de naam te vertrouwen. Pilling is de andere variabele: korte, zwakke vezels banen zich een weg uit het garen en vormen pillen, dus een breiwerk van laagwaardige wol kan er na een paar keer dragen moe uitzien, ook al is de vezel zelf duurzaam.

Synthetische stoffen: typen 6 tot 8

Synthetische vezels worden geëxtrudeerd in plaats van gegroeid, wat betekent dat de fabrikant tijdens de productie de dikte, dwarsdoorsnede, glans en elasticiteit controleert. Die controle is de reden waarom twee polyesterstoffen met hetzelfde gewicht totaal verschillend kunnen aanvoelen, en waarom synthetische inkoop meer om specificatie gaat dan om de naam van de vezel.

6. Polyester

Polyester is een smeltgesponnen polymeer. Het is sterk, sneldrogend, bestand tegen de meeste chemicaliën en goedkoop te produceren. Omdat het thermoplastisch is, kan het door hitte worden uitgehard tot permanente plooien, kreukels en reliëfoppervlakken, en is sublimatieprinten buitengewoon goed. Voor een modefabriek is polyester het meest flexibele basisdoek dat beschikbaar is: filamentgarens zoals FDY, DTY en CEY produceren verschillende glans en texturen uit hetzelfde polymeer, en gesponnen polyester produceert een mat, katoenachtig oppervlak.

De variatie is het punt. Een platfilamentpolyester is glad en glanzend; een getextureerd DTY-polyester is mat en licht rekbaar; een CEY-garen geeft een frisse, droge hand die vaak wordt gebruikt in twill en satijn; een kationisch of slubgaren creëert een visuele textuur die het verven overleeft. Voeg een afwerking toe en dezelfde basis wordt een perzikkleurige stof, een zachte kreuk, een reliëfoppervlak of een geborsteld fleece. Dit is de reden waarom de polyesterplank in elke fabriek de langste is.

Bij een inkooporder verdienen twee zaken aandacht. Ten eerste wordt er steeds vaker om gerecycleerd polyester gevraagd, en hoewel de prestaties vergelijkbaar zijn met nieuw polymeer, is de documentatie van de toeleveringsketen het resultaat: vraag om het transactiecertificaat, niet om een ​​logo. Ten tweede is polyester hydrofoob, waardoor het geen transpiratie absorbeert zoals katoen dat doet. Voor sportkleding wordt dit bereikt met een gebreide structuur en vochtafvoerende afwerkingen, maar voor een zomerjurk kan het een kledingstuk betekenen dat klam aanvoelt bij vochtig weer. Als comfort het verkoopargument is, is een blend meestal een beter antwoord dan puur polyester.

7. Nylon

Nylon, of polyamide, was de eerste volledig synthetische vezel en blijft qua slijtage de sterkste van de gebruikelijke kledingvezels. Het is elastischer dan polyester, heeft een zachtere glans en absorbeert een kleine hoeveelheid vocht, waardoor het iets minder plastic aanvoelt tegen de huid. Het is de natuurlijke keuze voor zwemkleding, technische bovenkleding, fijn kant en elke toepassing waarbij herhaaldelijk buigen en wrijven een zwakkere vezel zou verslijten.

De commerciële afweging is de prijs. Nylon kost over het algemeen meer dan polyester, dus het verschijnt waar de prestaties dit rechtvaardigen en verdwijnt waar uiterlijk de enige vereiste is. Het heeft ook een lager smeltpunt en kan vergelen of gaan glanzen onder overmatige hitte tijdens het persen of afwerken, dus procescontrole in de fabriek is van belang. In badkleding wordt nylon vaak gecombineerd met elastaan ​​vanwege de vierwegstretch en de blootstelling aan chloor die deze categorie vereist; in kant en mesh zorgen de fijne filamenten voor zeer open, delicate structuren die nog steeds hun vorm behouden.

Wanneer u offertes vergelijkt, accepteer dan niet "synthetisch" als vezelantwoord. Een polyestergaas en een nylongaas kunnen er op een staal identiek uitzien en 25 procent verschillen in prijs, met verschillende slijtvastheid en verschillend verfgedrag. De printhelderheid verschilt ook, omdat nylon meestal zure kleurstoffen gebruikt, terwijl polyester disperse kleurstoffen gebruikt, en deze twee verschillende printprocessen en ander kleurafstemmingswerk vereisen.

8. Elastaan- en stretchmengsels

Elastaan, ook wel spandex genoemd, wordt nooit alleen in kleding gebruikt. Het wordt voor ongeveer 2 tot 10 procent gemengd met een dragervezel zoals katoen, rayon, polyester of nylon, en dat kleine percentage verandert het hele gedrag van de stof. Een rayon-jersey met 5 procent elastaan ​​herstelt zich na het uitrekken; dezelfde trui zonder dat deze doorzakt bij de ellebogen en knieën. Een geweven stof met 2 procent elastaan ​​zorgt voor comfort in een getailleerd overhemd of broek, zonder dat het op sportkleding lijkt.

Rek wordt meestal in twee richtingen beschreven. De rek in twee richtingen beweegt langs één as, meestal in de breedte, wat gebruikelijk is bij geweven bodemgewichten. Stretch in vier richtingen beweegt zowel in de lengte als in de breedte, wat yoga-, zwem- en compressiekleding nodig heeft. Het getal dat er het meest toe doet, is niet het rekpercentage, maar het herstel: hoeveel van de oorspronkelijke dimensie terugkeert nadat het een bepaalde tijd in extensie is gehouden. Een stof met 40 procent stretch en een slecht herstel zorgt voor een kledingstuk dat na een uur dragen uitzakt, en dat gebrek is onzichtbaar op een staalkaart.

Elastaan ​​is ook warmtegevoelig. Oververhitting tijdens het verven, drogen of persen beschadigt het polymeer en vermindert het herstel permanent, waardoor de procesdiscipline van een fabriek maanden later in de paskamer van de klant zichtbaar wordt. Wanneer u leveranciers van breiwerk evalueert, vraag dan hoe zij de hittegeschiedenis controleren en of zij het herstel na de gespecificeerde wascyclus testen. Voor gestructureerde stretchstoffen zoals ponti roma breisels De combinatie van een stabiele gebreide structuur met een gecontroleerd elastaanpercentage zorgt ervoor dat een stof zowel comfortabel als op maat gemaakt is. Daarom is de constructie een basisproduct geworden voor zowel jurken, broeken als jassen.

YZK-060051 RT ROMA P/D Aangepaste Ponti Roma-stof Deze op maat gemaakte Ponti Roma-lijst geeft de samenstelling, het gewicht en de breedte weer, waardoor deze nuttig is voor een bespreking van op de constructie gebaseerde stofnamen. Bekijk Product →

Op constructie gebaseerde stoffen: typen 9 tot 12

De laatste vier typen zijn genoemd naar de manier waarop het doek is gebouwd en niet naar waar het van is gemaakt. Dit is waar de meeste naamverwarring ontstaat, omdat elke vezel door deze constructies kan gaan. Als iemand om 'een crêpe' vraagt, is het juiste antwoord een vraag: welke vezel, welk gewicht en welk eindgebruik.

9. Crêpe

Crêpe is een familie stoffen gemaakt van garens met een hoge twist. Wanneer strak gedraaide garens ontspannen na het weven of breien, trekken ze het oppervlak in een fijne kiezelsteen of korrel. Het resultaat is een matte, gestructureerde stof die uitstekend valt en, heel belangrijk, een oppervlak dat rimpels verbergt. Daarom is crêpe een vaste keuze voor reisvriendelijke jurken, blouses en broeken met wijde pijpen.

De vezel achter de crêpe bepaalt al het andere. Rayon-crêpe valt nauwsluitend en voelt zacht aan; polyestercrêpe is scherper, duurzamer en goedkoper; een T/R-crêpe combineert de twee. Een dubbele katoenen crêpe is zwaarder en matter, geschikt voor gestructureerde jurken. Naast gewone crêpe omvat de familie ook moscrêpe, die een meer uitgesproken, licht bemost oppervlak heeft; boomcrêpe, waarbij een grover gedraaid garen wordt gebruikt voor een zichtbare textuur; en crêpe met valse twist, waarbij de textuur wordt gecreëerd door het garen te textureren in plaats van door het te vlechten.

Er zijn twee risico's die de moeite waard zijn om in de specificatie te vermelden. Ten eerste kunnen crêpe-oppervlakken blijven haken aan ruwe sieraden en ritstanden, dus een lichte kalandering of een strakkere draai kan nodig zijn voor kledingstukken die veel contact maken. Ten tweede zorgt de textuur die crêpe aantrekkelijk maakt ervoor dat de kleurvariatie tussen de verfpartijen beter zichtbaar wordt, omdat het licht zich anders over het kiezeloppervlak verspreidt. Als uw programma meerdere zendingen omvat, houd dan een bulkstandaard aan en controleer elke partij hieraan.

YZK-040024 MOSS CREPE LUX Op maat gemaakte mos-crêpestof Een op maat gemaakt Moss Crepe-breisel met 96% polyester en 4% spandex, handig bij het scheiden van stofnamen en vezelinhoud in weefdiscussies. Bekijk Product →

10. Satijn

Satijn is een weefsel, geen vezel. Het is gebouwd met lange drijvers die het garen over verschillende draden laten gaan voordat het wordt verweven, wat een glad, sterk reflecterend oppervlak en een doffe achterkant oplevert. Hoe langer het drijft, hoe hoger de glans en hoe groter het risico op blijven haken en schuren, omdat er minder verweven punten zijn die het oppervlak bij elkaar houden.

Deze structuur verklaart al het commerciële gedrag van satijn. Het drapeert zwaar en reflecteert het licht prachtig, wat past bij avondkleding, voeringen en bruidsmode. Het laat ook elke draad zien, dus een satijnen kledingstuk heeft gladde tussenvoeringen, afgedekte ritsen en zorgvuldige omgang op de naaivloer nodig. Polyestersatijn is nu het volumeproduct omdat het het oppervlak tegen lage kosten levert en digitaal printen zeer goed accepteert, waardoor satijn is veranderd in een canvas voor grootschalige prints in plaats van alleen maar een avondstof in effen kleuren. Zijdesatijn blijft de premiumversie, met een warmere hand en een diepere kleur, en de hogere prijs is alleen gerechtvaardigd als de klant zijde koopt in plaats van glans.

11. Singlejersey en rib

Single jersey is het eenvoudigste inslagbreisel: één set lussen gevormd in één richting, waardoor een dunne, flexibele stof ontstaat met een gladde voorkant en een iets andere achterkant. Het rekt comfortabel uit, valt zacht en krult aan de snijranden. Daarom hebben kledingstukken die ervan worden gemaakt ribboorden, een bies of een zoommethode nodig die de rol controleert. Een single jersey katoen uit de jaren 30 van ongeveer 160 tot 180 g/m² is de klassieke T-shirtstof; een fijnere 40S geeft een soepelere, lichtere hand voor premium basics.

Rib wordt opgebouwd door afwisselend gebreide en averechte ribbels, waardoor verticale ribbels en een veel grotere dwarse rek ontstaan. Een 1x1-rib rekt veel uit en herstelt goed, waardoor het de standaardafwerking is voor manchetten, kragen en taillebanden. Een 2x2- of 4x2-rib is dichter en stabieler en wordt vaak gebruikt als lijf van dezelfde stof in plaats van als bekleding. Voor wintertopjes en vesten worden zwaardere geribde breisels in wolmengsels of acrylmengsels gebruikt, waarbij de ribbelstructuur voor visueel belang zorgt zonder print- of jacquardwerk.

Er zijn twee technische punten die goede breileveranciers onderscheiden van gemiddelde leveranciers. Spiraliteit is de neiging van een rondgebreide koker om te draaien na het wassen, en wordt zichtbaar als een kledingstuk dat scheef aan de zijnaad hangt; het wordt gecontroleerd door garentwist, machine-instellingen en ontspanning. Pilling op gebreide kleding wordt bepaald door de vezellengte, garenkwaliteit en afwerking. Beide moeten worden getest na hetzelfde wasprogramma dat de consument thuis zal gebruiken, en niet na een enkele wasbeurt in het laboratorium.

YZK-080289 RAYON JERSEY Aangepaste single jersey-stof Een op maat gemaakte rayon single jersey met 94% rayon, 6% spandex, 200 g/m2 en 170 cm breed, handig voor vergelijkingen van breigewichten. Bekijk Product →

12. Fleece en French Terry

Fleece en French Terry zijn beide gebreide stoffen met een speciaal ontworpen achterkant. French Terry heeft een lusvormige achterkant die grotendeels intact is gelaten, waardoor een stof ontstaat die warm is maar toch valt en redelijk goed ademt. Fleece neemt hetzelfde breisel en borstelt of knoopt de lussen in een verhoogde pool, waardoor meer lucht wordt vastgehouden en meer warmte wordt geleverd bij een vergelijkbaar of lager gewicht. Een typische French Terry heeft een gewicht tussen de 220 en 280 g/m²; een geborsteld fleece voor bovenkleding kan 280 tot 350 g/m² of meer bevatten.

De familie is breder dan de meeste kopers verwachten. Sherpa is een hoogpolig fleece met een wolachtig oppervlak. Koraalfleece is extreem zacht en licht, wat veel voorkomt in loungewear en beddengoed. Dralon en soortgelijke acrylmengsels geven een zachte hand met een goede kleurdiepte. Gebonden fleece gaat nog een stap verder door een fleece op een buitenstof te lamineren, waardoor een enkel composiet ontstaat met windweerstand en een schonere binnenkant, wat standaard is in bovenkleding en prestatiejassen.

De faalmodus is pilling. Op geborstelde oppervlakken komen de vezeluiteinden bloot te liggen, en als het garen korte, zwakke stapelvezels gebruikt, bollen deze uiteinden op onder wrijving van een veiligheidsgordel, een tasriem of herhaaldelijk wassen. Antipillingafwerkingen en een betere vezelselectie helpen beide, en kosten beide geld. Voeg bij verlijmde constructies nog een tweede zorg toe: het lijm- en lamineerproces bepaalt of de lagen bij elkaar blijven na het wassen en stomen, en een goedkope verbinding kan na een paar cycli aan de randen delamineren. Als een programma bedoeld is voor herhaaldelijk dragen en wassen, test dan de hechting, niet alleen het vlies.

Hoe u stofsoorten kunt vergelijken als een koper

Stoffennamen zijn een startpunt voor een gesprek; Specificaties beschermen een inkooporder. In onderstaande checklist worden de punten behandeld die meestal bepalen of een zending wordt geaccepteerd of geclaimd.

• Vezelgehalte schriftelijk, geverifieerd. Vraag om een ​​vezelsamenstellingstest, niet alleen om een ​​verklaring. Mengsels worden vaak in één richting overdreven, en zijde, wol, linnen en gerecycled materiaal zijn de categorieën waar de kloof tussen de claim en het laboratoriumrapport het grootst is.
• Gewicht en tolerantie. Vermeld GSM met een tolerantie, doorgaans plus of min 5 procent, en geef aan of de meting is uitgevoerd op de greige of op de afgewerkte stof. Dezelfde worp kan slagen of mislukken, afhankelijk van welke rol in het contract wordt genoemd.
• Krimp na drie wasbeurten. Eén wasbeurt vertelt je heel weinig. Herhaal het opgegeven thuiswasprogramma drie keer en meet in de lengte en dwarsrichting, omdat de tweede en derde cyclus vaak het echte gedrag onthullen.
• Kleurechtheid onder drie omstandigheden. Wrijven, wassen en blootstelling aan licht zijn afzonderlijke tests. Een stof die wel door de wasbeurt heen komt, kan nog steeds niet goed slijpen, en dat is waar donker satijn en zware pigmentafdrukken doorgaans kapot gaan.
• Pilling en slijtage. Relevant voor elke geborstelde of poolstof, en voor elk breisel dat wrijving ondervindt van tassen, veiligheidsgordels of bekleding. Stel een minimumbeoordeling in en test deze.
• Stretch en herstel. Registreer het rekpercentage en het herstelpercentage na een gedefinieerde verlengingstijd. Voor geweven en gebreide stretchstoffen is het herstel het getal dat voorspelt of het kledingstuk zal uitzakken.
• Spiraliteit en koppel. Controleer bij rondbreiwerk of de stof na het wassen verdraait, vooral bij lichtere single jersey. Een verdraaid lichaamspaneel kan tijdens het naaien niet worden gecorrigeerd.
• Handgevoel standaard. Zachtheid is subjectief maar niet onmeetbaar. Houd een verzegelde bulkstandaard aan en keur elke partij daaronder onder dezelfde omstandigheden goed, omdat een stof elke laboratoriumtest kan doorstaan ​​en toch als verkeerd kan aanvoelen voor de klant.
• Consistentie van de kleurstof. Bevestig hoeveel kavels de bestelling betreft en of elk kavel afzonderlijk wordt verzonden. Gemengde partijen in één doos zijn een veel voorkomende oorzaak van zichtbare paneelschaduw in afgewerkte kledingstukken.
• Levering en MOQ-realiteit. Bevestig de minimale bestelhoeveelheid per kleur, de doorlooptijd vanaf de aanbetaling en of de bemonsteringstijd is inbegrepen. Een goedkope offerte met een doorlooptijd van 90 dagen kan meer kosten dan een hogere offerte waarbij de retailkalender intact blijft.

Twee punten verdienen extra nadruk omdat er vaak te nonchalant mee wordt omgegaan. Specificeer eerst de testmethode, en niet alleen de eis: een krimplimiet betekent niets zonder een aangegeven wasprogramma en temperatuur. Ten tweede: zet de tolerantie in de inkooporder. Een mondelinge afspraak dat een stof "ongeveer 180 g/m2 moet wegen" is niet afdwingbaar, en geschillen over een paar gram per vierkante meter behoren tot de meest voorkomende en meest vermijdbare argumenten in de stoffenhandel.

Bijpassende stofsoort bij het kledingstuk

Zodra de vezel en de constructie duidelijk zijn, beslist het eindgebruik meestal zelf. Het onderstaande overzicht geeft weer hoe deze twaalf typen normaal gesproken worden ingezet in de damesmode, die nog steeds de grootste volumecategorie is voor middelzware geweven en gebreide stoffen.

• Katoen en katoenmengsels: overhemden, blouses, zomerjurken, kinderkleding. Poplin en gazon voor structuur; dubbele crêpe en jacquard voor textuur.
• Linnen en linnenlook: zomerjurken, relaxte broeken, ongestructureerde jassen. Combineert met rayon voor soepelheid of elastaan ​​voor comfort.
• Rayon en viscose: jurken, blouses, rokken en voeringen. Challis en popeline voor drapering, moscrêpe voor textuur, jersey voor zachte breisels.
• Zijde: gelegenheidskleding, bruidskleding, premium voeringen. Charmeuse voor glans, crêpe de chine voor een mat oppervlak.
• Wol en wolmengsels: pakken, jassen, gebreide kleding. Fijne merino tegen de huid, grovere waarden voor de buitenste lagen.
• Polyester: de breedste categorie, van bedrukte modeweefsels tot activewear en voeringen. Kies het garentype en de afwerking die bij de doelhand passen.
• Nylon: zwemkleding, technische bovenkleding, kant en mesh waarbij slijtvastheid en fijn filament beide van belang zijn.
• Elastaanmengsels: yoga- en activewear, ponti roma-jurken en -broeken, ribboorden, aansluitende tops en bodycon-stijlen.
• Crêpe: reisvriendelijke jurken, blouses, broeken met wijde pijpen en gelegenheidskleding waarbij kreukbestendigheid waardevol is.
• Satijn: avondkleding, voeringen, gedrukte modestatements. Houd constructiedetails glad om het oppervlak te beschermen.
• Enkele jersey en ribstof: T-shirts, jurken, bodysuits en elke vorm van afwerking. Specificeer het aantal garen, het gewicht en het herstel.
• Fleece en French Terry: hoodies, joggingbroeken, loungewear, bovenkledingshells. Overweeg gelijmde versies waar windweerstand nodig is.

Een kledingprogramma combineert doorgaans meerdere van deze typen, en in deze combinatie worden de kosten beheerd. Een enkele jurk kan een bedrukte satijnen buitenkant, een rayon crêpe voering, een verborgen elastaan ​​mesh voor pasvorm en een ribboord bij de halslijn gebruiken. Elk element heeft zijn eigen risicoprofiel en het goedkoopste element is vaak het element dat voor het rendement zorgt.

Twaalf namen, één praktijkles: een stof is een specificatie, geen label. Vezels bepalen het comfort en de verzorging, de constructie bepaalt de rekbaarheid, de drapering en de duurzaamheid, en de afwerking bepaalt hoe de stof eruitziet en hoe lang die look standhoudt. Wanneer een leverancier duidelijk over alle drie de lagen kan spreken, verschuift het gesprek van het onderhandelen over een prijs naar het oplossen van een kledingprobleem, en dat is waar de echte besparingen zichtbaar worden.

Dit is ook waar voorbeeldwerk zijn kosten verdient. Vraag vóór een bulkopdracht om een ​​staal van het exacte basisdoek met de beoogde afwerking, was het drie keer, meet het en vergelijk het met de verzegelde standaard bij daglicht in plaats van onder kantoorverlichting. Een meter stof en een week geduld voorkomen routinematig een container met claims.

YUZE TEXTILE, gevestigd in Shaoxing nabij de China Textile City-markt in Keqiao, werkt als stoffenfabrikant en exporteur van geweven stoffen, gebreide stoffen en nabewerkingen zoals borduren, reliëfdrukken, rillen en lijmen, met een intern ontwerpteam dat de ontwikkeling op maat ondersteunt. Voor kopers die constructies naast elkaar willen vergelijken, is het aanvragen van monsters en een stofanalyse voor een specifiek eindgebruik de snelste route van een staal op een bureau naar een specificatie die stand houdt in de productie.